这里普及下天津的知识。天津始建于1404年，明成祖朱棣登基后，在天津设卫。1406年，明成祖命工部尚书黄福修建造天津城垣，在东西南北各设一座城门。1493年，对城垣进一步修整，各城门上建造门楼。当时天津卫四座城门的门额分别以“拱北”、“镇东”、“安西”、“定南”命名。在随后的几百年间，天津的规模也随着拱卫京畿职能化的加强而变大。在随后清朝统治中国末期的1900年代，开埠通商的天津建有大量西洋式建筑。而我们此行的目的地是天津古文化街。
纵有“京片子、卫嘴子、保定府的狗腿子”一说，这也是对天津人“好说、好逗、好玩”的直接体现。与北京几百年皇城帝都不同的是，津门文化透着一种小市民的乐观向上的态度，无论茶馆里的相声、还是街边练摊儿的小贩，一准能给外地来的游客煽呼晕菜了。在天津古文化街里几乎可以让人在很短时间体会到正宗的津门文化。
天津古文化街位于南开区东北角东门外，海河西岸，系商业步行街，国家5A级景区。作为津门十景之一，天津古文化街一直坚持“中国味，天津味，文化味，古味”的特色，以经营文化用品为主。古文化街内有近百家店堂，是天津老字号店民间手工艺品店的集中地，有地道美食：狗不理包子，耳朵眼炸糕，煎饼果子，老翟药糖，天津麻花等。也有天后宫等旅游景点。
虽然慕名而来，但综合太多所谓古镇、民俗景区的生存状态，天津古文化街似乎也有边缘为一些小商品零售集散地的倾向。街上的近百家以经营文化用品、古旧书籍、民俗用品、传统手工艺品的摊位仍然惨淡经营。其中著名的杨柳青年画、泥人张彩塑、风筝魏风筝、刻砖刘砖刻等都在这里设了专门店铺。
上海女人的精致与开放已经成为一个时代的烙印。想起潜伏中那位来自上海的马太太，吃西餐穿旗袍，却沦为斗争工具，无奈她的命运只能随风飘散。
随走随拍时发现这家扑克牌销售集散点，从德艺双馨苍老师，到红色通缉令中的各种贪官。话说回来，笔者与同事们愣是站在这个摊位前学习了20多分钟，直到被老板鄙夷的眼光扫射两遍，才意犹未尽的继续我们的旅程。看来，要想丰富自己的多维知识，还是要来这种地摊儿浸染的好。
位于古文化街底儿的（不好意思，在这个不分东南西北、只论前后左右的城市，我们彻底迷失了），有一座建于蒙元时期（公元1362年）著名的天后宫（目前是天津最古老的建筑）。这位原籍莆田的天后奶奶，为沿海渔民最重要的守护神，今天的古文化街则是以天后宫及宫 南、宫北大街发展而来。这里的建筑大多是仿清代民间小式建筑。天后宫如今已成为天津民俗博物馆，介绍天津的历史沿革，陈列着各种民俗风情实物。现在的天后宫经过重新休整成为天津市民俗博物馆。
泥人张的泥人已经以工业化生产，可还保留着曾经的神韵。在天后宫门口的泥人张专卖店中，笔者特地挑选了一套“至尊大圣吃蟠桃”泥像，准备迎回家中供奉。
在这里不仅商品透露着怀旧的气息，就连选购流程都流露出80年代的痕迹。在确认我们想购买的柜台内商品标签的编号后，售货员开具“小票”并根据编号从库房取出全新的商品，顾客凭借“小票”去收银台交钱盖章，然后再返回柜台取货。没有现代化收银台冰冰邦邦的打印水单的过程，更多的是感受那些逝去的情怀。当然，这种情感恐怕是笔者“90后”的同事所不能体及的。
原本在上周五就决定来天津古文化街溜达，奈何连续的雾霾天气导致高速公路封路，说好的要放纵的品尝煎饼料理的愿望也打了水漂。这次顺利抵达古文化街，定不能辜负自己的肠胃。按理说遍地开花的煎饼果子，是需要与油条摊儿“共存共荣”的，而不是用工业化生产的薄脆替代鲜嫩可口的油条（也就是煎饼果子的果子）。很遗憾，在古文化街要想品尝正宗的煎饼果子几乎就是件不可能完成的任务。
即便打开某美食搜索APP，也只看到周边500米的那些旅游餐厅在苍白无力的发布招揽广告。七拐八拐的走入这家应该不算正宗的狗不理包子店。其实在天津有很多包子店都拥有自己的故事，而主打高端路线的狗不理包子已经江河日下，有感前段时间已经有2家北京的庆丰包子店因卫生问题而被关闭的新闻，这顿狗不理包子就闭着眼凑合吃吧。
习惯了在旧货摊中找寻历史痕迹的笔者，当然不能放过位于玉皇阁附近这家老书店。从毛主席语录、北朝鲜军报到人体艺术小画册应有尽有。甚至笔者的同事还翻出了一套证明北京的通县不是通州的老地图册。
位于古文化街尽头的玉皇阁始建于大明帝国洪武年间（公元1368年），距今已有600多年历史，历代均有修葺。玉皇阁作为中华正统文明道教庙宇，殿内主要供奉的是在道教神系中地位仅次于三清的玉皇大帝，它是道教世界中级别最高的神明之一。但在民间的神仙世界中，玉皇大帝却是众神之王，统领三界十方，就连人间的皇帝也由它管辖，因此它也就成为了老百姓心目中的世界主宰。
现存的玉皇阁主体建筑仅有木结构二层楼阁式的清虚阁，重嶦歇山屋顶，琉璃嵌花屋作，是典型的中国传统道教庙宇建筑式样。
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